Первая плановая замена масла в вариаторе по регламенту на 75 000 км. На машинах 2015 модельного года (с CVT8) в сервисных книжках опечатка. Регламент замены масла остался прежним. Подробнее тут. Последующие замены рекомендуется проводить не реже чем через каждые 40-50 тысяч километров, исходя из рекомендаций, описанных в сервисной книжке автомобиля (Раздел 1: Периодическое техническое обслуживание при тяжёлых условиях эксплуатации).
На щупе вариатора написано какое масло залито с завода (J1 или J4). При первой замене рекомендуется менять двойной проливкой. С завода J4 заливается в вариаторы автомобилей начиная с 2012 г.в. Даже если на щупе написано J1 при замене можно заливать J4 (именно так уже несколько лет делают ОД). По словам официальных представителей разница между J1 и J4 заключается в увеличенном температурном пороге и большей экологичности J4. Так же по их словам J1 и J4 можно смешивать.
Варианты замены масла:
1. Частичное вытеснение. Самотёком сливается масло (в среднем около 5,5 - 6 литров). Производится замена фильтра тонкой очистки, прокладки теплообменника и прокладки сливной пробки. Доливается необходимое количество масла. Если замена производится данным способом, интервал между заменами рекомендуется сократить вдвое. Необходимый объём масла при данном виде замены – 6 литров. 2. Полное вытеснение (двойная проливка). Самотёком сливается масло. Пробка поддона завинчивается. Доливается свежее масло до необходимого уровня. Машина заводится и около 5-15 минут поочерёдно переключаются режимы вариатора (на каждом задерживаемся 30-40 секунд и переходим к следующему). Машина глушится, снова самотёком сливается масло. Меняется фильтр тонкой очистки, прокладка теплообменника и прокладка сливной пробки. Снова доливается свежее масло до необходимого уровня. На данный момент является основным способом замены масла в вариаторе у ОД. Так же ОД может не сливать масло самотёком, а использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа. Необходимый объём масла при данном виде замены – около 8-9 литров (около 10-11 литров при замене с помощью насоса). 3. Полное вытеснение со снятием поддона. Самотёком сливается масло. Снимается поддон коробки и сливаются остатки масла из поддона. Производится чистка поддона и фильтра грубой очистки. Производится замена прокладки поддона. Поддон устанавливается на место. Сливная пробка закручивается. Производится доливка свежего масла до необходимого уровня. Машина заводится и около 5-15 минут поочерёдно переключаются режимы вариатора (на каждом задерживаемся 30-40 секунд и переходим к следующему). Машина глушится, снова самотёком сливается масло. Меняется фильтр тонкой очистки, прокладка теплообменника и прокладка сливной пробки. Снова доливается свежее масло до необходимого уровня. Данный вариант замены при нормально работающем вариаторе избыточен и производится, скорее, для собственного успокоения. У ОД замену данным способом можно провести только по договорённости и за отдельную доплату. Необходимый объём масла при данном виде замены – около 10-11 литров.
Фильтр теплообменника тонкой очистки (для всех методов) - 2824A006; Прокладка теплообменника (для всех методов) - 2920A096; Прокладка сливной пробки поддона (для всех методов) - 2705A013 (более дешёвая альтернатива прокладки от NISSAN 1102601M02); Прокладка поддона вариатора (только для метода полного вытеснения со снятием поддона) - 2705A015; Кольцо уплотнительное для фильтра грубой очистки (только для метода полного вытеснения со снятием поддона) - 2824A005
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7.1 литра. Объем масла, остающегося в вариаторе после слива самотёком - около 2 - 2,3 литра.
В некоторых партиях ASX старше 2012 года выпуска прокладка поддона вариатора может отсутствовать. Вместо неё используется герметик. При желании можно поставить прокладку по партномеру выше.
Рекомендуемые моменты затяжки болтов (кроме CVT8):
На ASX 2015 модельного года с CVT8 (выпуска конца 2014 года и старше) фильтр тонкой очистки конструктивно перемещён в другое место!!! Прокладка теплообменника при замене фильтра на CVT8 не требуется!!!
Проверка уровня масла должна производится на прогретом вариаторе (в идеале, до +80 градусов Цельсия. Контролировать температуру масла в вариаторе можно с помощью ELM327-адаптера и программы cvtz50 для ОС Android) при запущенном двигателе. Нормальный уровень масла на щупе при такой проверке должен находиться в секторе HOT (как на рисунке ниже).
Григорий Царапкин Вразумительный ответ может дать ОД, согласно регламента. А если подумать, то согласно вашего поведения автомобиля, есть гул или нет, буксовал ли вариатор или нет. Первое найти человека который сможет вам сказать какая цифра на счётчике вашего варика, и на основании этого делать какие то выводы. Но вообще конечно, если вы по максимуму делаете(с заменой фильтра т.очистки, промывки фильтра г.очистки, мытьём магнитов, двойной проливкой) т.е. по максимуму постараетесь вытеснить старое масло, то варик вам скажет спасибо. Если хотите по максимуму сэкономить, то слил и залил масло.
Dima72 писал(а):Григорий Царапкин Вразумительный ответ может дать ОД, согласно регламента. А если подумать, то согласно вашего поведения автомобиля, есть гул или нет, буксовал ли вариатор или нет. Первое найти человека который сможет вам сказать какая цифра на счётчике вашего варика, и на основании этого делать какие то выводы. Но вообще конечно, если вы по максимуму делаете(с заменой фильтра т.очистки, промывки фильтра г.очистки, мытьём магнитов, двойной проливкой) т.е. по максимуму постараетесь вытеснить старое масло, то варик вам скажет спасибо. Если хотите по максимуму сэкономить, то слил и залил масло.
Ни какой экономии, скупой платит дважды. Хочу сделать один раз и правильно. Мне просто предложили поменять масло так: 1. Слить половина и залить новое, проехать 1000км, опять слить и залить новое; 2. Замена масляный фильтр тонкой очистки 3. Фильтр грубой очистки(без чистки, т.к. первый раз меняется масло) На варике буксовал, достовал на днях щуп масло светло зелёного с оттенком желтого цвета.
Это всё можно сделать за раз, не нада никуда ехать, режимы варика погонять на подъёмнике, за 20-30 минут всё перемешается.
Снять поддон и слить по максимуму, поменять фильтр т.очистки, промыть фильтр гр.очистки, так же промыть магниты (вам не интересно состояние магнитов? может там и не только взвесь....), прокладку поддона поменять. Собрать, погонять 30 минут во всех режимах, слить без снятия поддона и залить до уровня. У меня масло перед работами было слегка потерявшее "свежесть", после проведения работ, цвет масла можно сказать нового автомобиля, хотя всего 40 т.км. ОД сказали что можно было ещё ездить и ездить, но как писал раньше червяк меня глодал и глодал.......... Но главное делайте это у нормальных специалистов.
Григорий Царапкин писал(а):Источник цитаты Ни какой экономии, скупой платит дважды. Хочу сделать один раз и правильно.
Если исходить из процитированного мной, то процедура по полной, со снятием поддона и прочим геморроем. Нужно это или нет это сугубо личное. Многие здесь пишут, что конечно нужно снимать поддон (на вашем пробеге) все чистить и т.д. Но редко кто пишет, что сняв поддон ничего криминального не обнаружил. Но при этом "попал" на прокладку и подтеки жидкости которые возможны при неправильном затягивании болтов. Я считаю (и скоро то же буду делать), что при вашем пробеге, можно обойтись и без снятия поддона. Просто двойной проливкой, только тыщу катать не обязательно.
Papil писал(а):Источник цитаты Но редко кто пишет, что сняв поддон ничего криминального не обнаружил. Но при этом "попал" на прокладку и подтеки жидкости которые возможны при неправильном затягивании болтов.
1. Соглашусь, криминала я там не увидел(со снятым поддоном). 2. "Попадают" на прокладку, те кто пытается обмануть и сэкономить, новая прокладка не такая уж и дорогая, а при установке старой соглашусь это кот в мешке, ну ведь нада думать, что прокладка(её материал) несколько лет подвергался большим температурным минусам и большим температурным плюсам, и в следствии чего, материал прокладки уже потерял эластичность, вот в чём причина подтекания, а не неправильное затягивание болтов. Если, кто прочитал, может поделится, была ли проблема с подтеканием масла, и на новой прокладке или пытался старую прокладку корячить..........
У меня на новой прокладке, подтеканий не обнаружено.
По регламенту меняется на 75000. Если коробка до этого проблем не доставляет - можно поменять, но ради самоуспокоения. Опять же по стандартном регламенту (по крайней мере - у большинства ОД) меняют двойной проливкой со сменой ильтра тонкой очистки и без снятия поддона. Все остальные действия (даже сброс счётчика деградации) - за дополнительные деньги. У себя первый раз менял на 80000, второй - на 109000 (второй раз - просто за компанию. Взяли ведро 20 л жидкости J4 на двоих). Оба раза - без снятия поддона и, соответственно, без чистки магнитов (повторюсь, если вариатор в хорошем состоянии - счистить с них можно разве что мелкую пыль) и без промывки фильтра грубой очистки (ну нечего там мыть если с вариатором всё хорошо). В следующий раз менять буду тысячах на 140-150. Чисто ради интереса сделаю это со снятием поддона.
Dima72 писал(а):Источник цитаты "Попадают" на прокладку, те кто пытается обмануть и сэкономить
Разговор, скорее, о криворукости "мастеров", которые поддон затягивали.
Sevastopolec писал(а):Источник цитаты Надо менять после каждого выезда из гаража или со стоянки!
Не менее двух раз в сутки. Причём один из них ОБЯЗАТЕЛЬНО ночью.
Последний раз редактировалось SinOptic 18 июл 2017, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Самый лучший учитель это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. ________________ Николай
Я, кстати, попросил сканером проверить счетчик деградации в CVT (был в MixMotor), думал, у ОД не получилось сбросить (на 55 было 10 с копейками), на сегодня 1400. Скинул и это
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. Жванецкий
_________________
Михаил
Ну... Кесарю - кесарево. Я его скидываю просто потому, что мне так за его состоянием легче следить. Запоминаю на каком пробеге поменял и смотрю потом, сколько относительно пробега с момента сброса натикало. И хотя в сети постоянно натыкаюсь на рассказы, что необходим сброс ибо от счётчика зависит работа насоса - не доказано. А тут у нас в клубе даже опровергнуто. Но ни один из реальных "коробочников" с полной уверенностью сказать, есть ли там какая-то зависимость не смог. Тут ролик я кидал по полной разборке убитого вариатора. У ребят целый канал на тему разных АКПП. Попробую ещё их мнение спросить.
Самый лучший учитель это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. ________________ Николай
Ну видишь - это же тоже не последняя инстанция. Ребята включали cvtz50 и мониторили работу насоса до обнуления счётчика с немаленькими показаниями, и после. Разницы никакой. Напомню, что в новых вариаторах вообще такого счётчика нет.
Самый лучший учитель это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. ________________ Николай
Жидкость еще "свежая"